Вопросы по однотрубному и двухтрубному отоплению дома

Вопрос: Необходимо сделать систему отопления в своем маленьком доме. Проживание постоянное. Станы - пенопласт 10 см+вата 5см. Эту зиму будет работать настенник на газовых баллонах. Хочу купить корейский Китурами. На последующие годы будет сделан ТА 2м3+Угольный котёл, а настенник как резерв будет. Необходимо, что бы между ТА и радиаторами в дальнейшем была естественная циркуляция, поэтому систему задумываю только с присутствием ЕЦ. В качестве радиаторов-китайские чугунные Конор. Чугун - чтобы в каркаснике выше теплоёмкость была, особенно когда от ТА буду топиться. МП я выбрал, т.к. хорошо умею с ним работать и есть электропресс для обжима пресс-фитингов. ПП трубы мне не нравятся, т.к. стенки у них толстые очень и дорогие они. Металлические трубы, конечно, лучше всего, но варить в деревянном доме побаиваюсь, да и стройка с отделкой еще не закончены, может еще переносить придётся что-нибудь, поэтому пока остановился на металлопластиковых.

Прошу совета, как лучше развести отопление:

Однотрубное отопление МП32, к батареям МП20, соединения пресс-фитинги. Схема 1. Пытался указать уклоны трубы, но не оч. получилось. Подача от котла идёт вертикально вверх на 2,5м, далее проходит над дверью и опускается до высоты 20-30 см над уровнем пола, и далее входит в дом и плавно снижается до уровня пола. Уклон составит примерно 20-30 см на 27 метров. На следующий год установлю ТА, он будет находиться ниже уровня пола.

Вопросы:

- Достаточно такого уклона для ЕЦ?

- Какое минимальное расстояние можно реально сделать между магистральной трубой МП32 и радиатором?? А то возникают сомнения, уместится ли батарея под подоконником: труба над полом 30 см, батарея 60 см, а дальше подоконник. получается, что первая батарея прям на трубе сидит. Может можно меньше уклон сделать? Мне такая схема нравится, мало труб, красиво будет. Лишь бы под подоконник влезло, он у меня 95 см высотой. Из минусов: дорогая труба МП32, дорогие фитинги.

Двухтрубное отопление с нижней разводкой. Подача и обратка МП26, к батареям МП20, соединения пресс-фитинги. Схема 2. Подача проходит над входной дверью, как и для однотрубки. Из плюсов:

- одинаковая циркуляция через все батареи, т.к. первая на подаче является последней на обратке.

- подающая труба и обратка идут параллельно одна под другой, будет аккуратнее.

Однако тратится почти в 2 раза больше трубы, чем в однотрубке, но фитинги на МП 26 подешевле. Уклон в трубах получится поменьше, чем у однотрубной, т.к. трубы две, а места одинаково. Еще не понятно как прилично сделать пересечение отвода к батарее и подающей трубы? Фитинг ставить отводом не вверх, а в бок?

Двухкрылая система. Схема 3. подача-обратка МП26. Подводы МП20. Из минусов:

- Не очень нравится внешний вид, т.к. подача и обратка имеют противоположные уклоны и опять же пересечения труб.

- Ближайшие к котлу радиаторы сильнее прогреваются, чем дальние.

Из плюсов можно сказать, что можно регулировать, отключать и обслуживать крылья по отдельности. Сам склоняюсь к однотрубному отоплению, но не ясно как будет первая батарея сидеть близко к трубе, ведь отвод фитинга имеет высоту, уголок тоже высоту имеет. Кто-нибудь может помочь по подсоединению радиаторов на МП трубы для одно и двухтрубки?

Ответ: Да однотрубное отопление в Вашем случае уместна, но желательно в металле. Для лучшего циркуляционного давления лучше бы верхний розлив выполнить. Но раз уж Вы больше готовы к плинтусному варианту, мин. диаметр в металле лежака - Ду.40., лучше 50мм. К приборам Ду.25 (но можно и 20мм). Котёл (ТТ) в приямок на 70-80 см вниз.

А альтернатива сварке, скрутка - но это (возможно!) потенциальные течи либо при скрутке либо в процессе эксплуатации после многих лет. Резьба слабое звено, т.к. толщина металла в этом месте гораздо тоньше чем основной хлыст. Учитывая современное качество металла, лучше сварить. Вы должны ориентироваться на такой тип СО, чтобы в последствии иметь минимальные переделки и основной (а он же аварийный) режим ЕЦ., т.к. в будущем Ваш основной котёл ТТ. Для СО с наличием ТТ котлов МП трубы равно как и полипропилен не совсем уместны (но и не категорически запрещены). Уклон лежака от 5мм до 1,5см на 5м трубы. В среднем 1см на 5м.

Вопрос: Я читал про тепловой аккумулятор, мне его некуда ставить. Я думал, что у меня получится теплоноситель в котле вроде теплового аккумулятора. Затопил дровами, нагрел, дальше насос гоняет по системе, а тэны подтапливают. Хотел родить из этого, что то с ЕЦ. Но не понимаю как. У меня котел будет в пристройке на уровне пола 1 этажа высота котла 1,5 метра. от него до пола второго этажа примерно 1.3 - 1.5 метра. причем главный стояк пойдет не по прямой, так как над пристройкой второго этажа нет. Может кто-то помочь?

Ответ: Система стоит сделать с открытым расширительным баком, т.к. если котел закипит, то он может порвать систему и вода вытечет, котел перегреется либо сгорит. Если система будет открытая, то он будет кипеть, пока вода не выкипит или топливо не кончится.

Что бы котел не вскипел, нужно разобраться, сможет ли он работать на мощности, которую способны рассеять Ваши радиаторы. Например, 47шт х 0,18 кВт = 8,46 кВт - как максимум. Если котел сможет такой режим поддерживать, то все будет нормально.

Использование котла как ТА мне не очень понятно. Получается, что котел работает на мощности 30кВт, нагревает быстро систему емкостью 240литров и гаснет. В таком случае рассчитайте количество килограммов угля, которое в него следует закладывать, чтоб он нагревал 240 литров воды с 20 до 90 градусов. Тогда это будет безопасно.

По второй схеме отопления, на мой взгляд, если соблюсти углы наклона труб, то естественная циркуляция будет. Что бы она улучшилась может стоит убрать горизонтальный участок на выходе из котла и колено вверх на обратке возле котла.

Вопрос: Какие шаровые краны покупать для подключения радиаторов в однотрубном отоплении?

- угловой шаровый кран с американкой, а к магистрали будут привариваться короткие вертикальные отводы с резьбой.

- обычный шаровый кран с американкой, к магистрали приваривается длинноплечный отвод под 90 градусов.

Вариант 1 кажется эстетичнее, но если немного неточно вварить отводы или за-за теплового расширения может возникнуть сильное напряжение в отводе / кране и он может поломаться. 10-см вертикальный отвод на 3/4 вряд ли сможет погнуться, чтоб компенсировать неточности. Вариант 2 менее эстетичный, хуже для циркуляции, но т.к. отвод длинный и гнутый, то сможет легко подстроиться под реальность. Какая длина горизонтального участка гнутого отвода допускается? Что скажете?

Ответ: Отводы КЗ будут эстетичнее, горизонтальные расстояния меньше, но дороже. Американки не должны быть меньшего внутреннего прохода трубы 3/4". Иначе придется от них отказаться. Все элементы перед вваркой врезки в трубу следует подсобрать, затянув от руки. В таком нейтральном положении надо и вваривать. По полстыка желательно. Чтобы в месте сварки металл был менее стянут (деформация осн. трубы). Идеальный вариант в итоге - муфта на резьбу должна наворачиваться пальцами. Это гарантия, что у вас нет натягов и перекосов, к которым так чувствительны эти шаровые краны.

Длина горизонтального участка - как только возможно допускает трубогиб. Посоветую краны покрепче, их полно - а не полупроходные (есть и такие) Основные требования к крану - чтобы был бронзовым, полнопроходным и покрепче на вид. Косвенный критерий качества - плоская стальная ручка, а не силуминовая бабочка.

Вопрос: Что означает отводы КЗ? это покупается классический отвод и к нему приваривается резьба с одной и трубка с другой стороны? Касательно вентиля перед радиатором: я там тоже хочу поставить шаровый кран. Вентили на системе с естественной циркуляцией ставить не хотелось бы, они будут заужать трубы. Или есть которые не заужают? И вообще, при ЕЦ +ТТ мне вряд ли придётся регулировать батареи, т.к. если в комнате жарко, то в радиатор просто не пойдет горячая вода под действием ЕЦ, если холодно, то пойдёт сильнее, чем другие радиаторы.

Я хотел бы собрать все на шаровых кранах с американками, мне кажется так проще и красивее. Какие минусы у моего способа подключения? Радиаторы нужно вешать строго горизонтально и все на одном уровне или нужен небольшой уклон в сторону крана маевского или в сторону потока ЕЦ?

Ответ: КЗ - это короткозамкнутый. На самом деле называется крутоизогнутый, что немногим лучше. У вас это классический. Можете поставить, лишь бы не заужал проход. Хотя необходимость в снятии для ремонта без остановки СО, чем обычно мотивируют установку 2-го крана, может возникнуть лет через 30 и более С чугунными приборами, во всяком случае. С ТТ котлом температурный режим регулирует котел, к сож. Попытки прикрывать радиаторы могут кончиться закипанием. То, о чем пишите, как саморегуляции - имеет место быть, однако вы переоцениваете способность ГВ не заходить в радиатор. Снизится только температурный напор, с соответствующей потерей % мощности.

Вентиль в СО с ЕЦ - труды насмарку - Зачем этот вентиль. Регулировать шаровыми кранами, вы правы, будете вначале, за 2-3 раза, проверяя результат. Потом вы к ним не подойдете, скорее всего. Никаких минусов не увидел. С американками - обеими руками за. Нужно (положено) вешать абсолютно горизонтально. Особенно в случае многосекционных приборов. К тому же установщики окон имеют обычай подоконник ставить так же.
На одном уровне важно для подключения группы приборов на сцепке. В остальных случаях, помимо эстетики могут быть отступления.

Вопрос: Проложили магистраль - контур по периметру дома из 50мм трубы. Подсоединили к котлу. Дело сильно осложнялось морозом в 15 градусов. Заливали воду в систему для проверки, устранили мелкий непровар. В общем с магистралью все ОК. Начали ставить батареи и попробовали вварить отводы. Результат мне не понравился. В качестве отводов использовали КЗ отвод+резба с одной стороны+труба с другой. Все на 3/4 соединено сваркой. В магистрали дырки делали сваркой - точность плохая, мусор внутрь валится - не вытащить. Длину отвода подгоняли болгаркой - просто отрезали. В итоге отвод не равномерно соприкасается с магистралью, а размер зазора меняется от 0 до 4мм примерно. Это очень плохо, т.к. сварщику приходится прокладывать не один аккуратный шов, а проходить в зазоре 2 раза. Происходит тепловое искривление. Это первое.

Второе: когда гайки американок плотно закручены (от руки) резиновые уплотнители сжимаются и соединение входит друг в друга на пару миллиметров. Т.е. конусные седла входят друг в друга. Так вот прихватив сваркой второй отвод, батарею из этих конусов не вытащишь, а когда проваришь отвод - очень сложно назад поставить. Отводы короткие, 10 см, поэтому они не гнуться совсем и соединение получается почти не
собираемое.

Думаю следующее:

- дырки под отводы нужно засверливать сверлом, будет точно и аккуратно.

- для равномерного зазора отводы необходимо подгонять к магистрали наждаком, чтоб он садился на магистраль без зазора.

- на обратке из радиатора добавить сгон с муфтой и гайкой. Это позволит избежать закусывание радиатора между двумя американками. Какие мнения?

Ответ: 1. Верно.
2. Вымеряется размер. Болгаркой с обдирочным кругом вытачивается седло в отводе. Получается зазор 1мм.
3. На отводе сделал 7 ниток резьбы. Завернул контргайку. Кран не докручиваем 2 нитки резьбы. Собираем радиатор. Ввариваем отводы в сборе с радиатором. Для снятия радиатора, просто сгоняем краны в разные стороны и получаем необходимый зазор.

Вопрос: Когда после проварки отводов мы не смогли втиснуть батарею, мы нарезали на отводах по нескольку витков резьбы, что бы краны разошлись шире, а потом их немного вернули (скрутили) обратно. А по этому методу на каждом отводе по контргайке ставится или один кран до упора крутим, а второй с контргайкой? При соединении муфта+контргайка под муфту нужно ли наматывать лён или мотают только под контргайку? В частности, нужно ли мотать лён на отвод под кран или нужно мотать только на резьбу под контргайку?

Ответ: Я тоже так попался с американками. Хотел разборное соединение, чтобы снимать радиатор, не сливая систему, и попался с коническим соединением. Пришлось выкручиваться. Новые краны угловые покупать дороговато. Накручиваю контргайку, мотаю лен на отвод, накручиваю кран до конца. Ставлю радиатор, сгоняю кран, дополнительно подматываю лен и контрагаю. На один радиатор поставил контрагайку с одной стороны (но там зазор минимальный был - радиатор еле втиснул). Потом подумал, что сгонять лучше с двух сторон, по два витка само то. Контрагайки бронзовые взял, они аккуратные. С разборкой выкрутился, но еще не пробовал, как в залитой системе снимать. Может, будет мокреть когда сгонять буду. Но зато минимум фин. потерь. А воду если что солью с системы, когда ремонт делать буду и снимать радиаторы.

Вопрос: Регистр нормально греется, проблемы нет, просто интересное явление. Все делал правильно, чтоб вода в нормальном направлении шла. У подводящих труб уклон от регистра к магистрали понижается, без провисов. Регистр установил под небольшим углом, правый угол немного ниже. Мотивирую это тем, что вода охлаждаясь в регистре будет опускаться к правому регистровому отводу. Но она идёт в противоположном направлении.

Я предполагаю, что причина в том, что он не засверливает магистраль перед вваркой отводов, а прожигает сваркой. Возможно, образовалась "корона" внутри магистрали, которая загребает воду на дальнем по ходу магистрали отводе. Я про это спрашиваю, т.к. предстоит развешивать радиаторы у себя дома, и думаю, как бы избежать такого явления.

Ответ: Скорее всего, перекос регистра вызвал появление верхней точки с самой нагретой водой. Доставить ее туда легче той трубе, которая ближе, или испытывает на этом пути меньшее гидросопротивление и попутное охлаждение. На таком регистре нет смысла его удалять, с любой целью. Даже наполовину с воздухом в верхней трубе он будет неотличим от нормального. Интересно, какая подводка победит, если регистр поставить горизонтально.